Аделаида Сигида
21 город
Где именно мы ищем совпадение
Экспедиция доноров костного мозга «Совпадение» отправилась из Москвы 18 ноября, чтобы за три недели объехать 21 город на территории Центрального федерального округа. Задача непростая. Так вот скитаться по России и не сойти с ума могут только подготовленные люди. Поэтому мы и подготовились. Ниже вы увидите короткие справки о местах, в которых мы запланировали оказаться. Может быть, вы там никогда и не были, но теперь, благодаря силе слова, окажетесь. А куда еще вам и нам деваться?
Именно в Ярославле встретились герои «Войны и мира» Наташа Ростова и Андрей Болконский. Почему Лев Толстой выбрал именно Ярославль? Возможно, вдохновился путевыми записками Александра Дюма, который назвал Ярославль «городом исключительных страстей». По подсчетам Дюма, «за два года пять молодых людей там сошли с ума от любви».
Неудивительно, что город страстей стал в начале XX века «сладкой столицей России» — в 1902 году в Ярославле открыли самую большую в империи кондитерскую фабрику, которая специализировалась на производстве шоколада, леденцов, мармелада и печенья.
Даже памятник-монумент «Вечный огонь» в Ярославле посвящен любви: возле пламени с двух сторон расположены две стелы: на одной лицо воина, на другой — женщины. Они смотрят сквозь вечный огонь друг на друга.
Согласно легенде, это Николай и Зоя, которые встретились 22 июня 1941 года на выпускном балу. Николай отправился на фронт, но перед этим успел сфотографироваться со своей возлюбленной. Николай и Зоя пообещали друг другу, что всю войну до своей встречи будут носить фото в кармане возле сердца. Однако встретиться им не удалось — когда немцы бомбили Ярославль, осколок попал Зое в сердце. Фотография разорвалась пополам, разделив влюбленных.
В этот же момент, уверяют в Ярославле, осколок попал в сердце Николая, и его фотография разорвалась на две половинки.
Сегодня многочисленные экскурсионные бюро предлагают туры под названием «Ярославль романтический», а молодоженов из центральной части России заманивают в Ярославль на свадьбу. Там их встречают лимузины, цветы, каждой паре выдают замочек-сердечко и предлагают пройти специфический обряд захомутания в музее «Музыка и время». Кстати, Ярославль — единственный город в России, где совершается этот обряд. Как уверяют ярославцы, он пришел к нам (вернее, к ним) из прошлых времен, когда девушка могла заманить понравившегося парня на конюшню и неожиданно надеть ему хомут на шею. Если парень был готов жениться, то он в ответ надевал на девушку колокольчик.
Сейчас, когда хомутов на всех не напасешься, влюбленные едут в Ярославль, где хомут и колокольчик на шею им надевают специально обученные люди. Затем пары отправляются в «Беседку любви», что стоит над Волгой, рядом с музеем. В Ярославле уверяют, что после обряда захомутания не развелась еще ни одна пара.
Когда татары ушли, монахи вышли из леса, женились на местных красавицах и начали плодиться. Впрочем, страсть к иконописи у них от этого не утихла. Детей приучали писать иконы с раннего детства. Так возникло множество местных художественных династий.
Распространению лаковой миниатюры Палех обязан советской власти, которая иконопись не приветствовала. В лаковую миниатюру перешло множество традиций из иконописи — палехские шкатулки (которых, как утверждают злые языки, помещается в один дипломат ровно на 10 тыс. долларов) отличает яркость палитры, тонкость линий и, конечно, золото, которое тут растирают волчьим зубом.
Главной достопримечательностью Палеха считается Государственный музей палехского искусства. Здесь собраны иконы и лаковые миниатюры всех времен. Одна из самых известных миниатюр — Гагарин, летящий в космос на колеснице, запряженной тройкой красных коней.
Несмотря на свою известность и уникальность, статус города Палех так и не получил. Сейчас в нем чуть менее 5 тыс. жителей, причем каждый восьмой — художник.
Владимир — столица относительно небольшая, живут тут всего лишь 358 тыс. человек, причем 95% — русские, около 1% — украинцы. Ни одна другая национальность во Владимире не может набрать больше полпроцента. Поэтому Владимир называют русским городом.
Кстати, в России никогда не было городов Иосиф, Леонид, Никита, Борис. Только мужчины по имени Владимир удостоились такой чести. И произошло это еще в 990 году.
В прежние времена правителей Владимиров было немало, начиная от князя Владимира Святославовича, основавшего город (по альтернативной версии, это сделал другой Владимир — Мономах). В последние годы, впрочем, руководителей Владимиров поубавилось: в других городах глав с таким именем пруд пруди (взять хотя бы Нижний Новгород и Ярославль), а вот администрацией Владимира в наши дни руководит человек по имени Андрей Шохин.
Владимир входит в число городов Золотого кольца, главная его достопримечательность — белокаменные церкви. За 1200 рублей можно ненадолго сходить в самую известную тюрьму России — «Владимирский централ». Главная изюминка экскурсии, если верить рекламным проспектам — «возможность встать на место расстрела заключенных».
Многочисленные рекламные проспекты, зазывающие туристов в город, утверждают, что самый первый город Муром был основан героем народных былин Ильей Муромцем, который 33 года пролежал полупарализованный в своей избе. А изба стояла на месте современного дома №279 на улице Приокской. Об этом недоказанном историческом факте сообщает табличка на доме.
Здесь же, в Муроме, хозяйничал Соловей-разбойник, с которым Илья Муромец воевал. Третья по важности историческая личность города — персональный конь былинного богатыря. Там, где конь бил копытами землю Мурома, возникали святые источники. Звали коня Бурушка-Косматушка, по-простому — Бурка, которая вещая каурка. В святых источниках древние муромцы черпали свою силу. Некоторые источники бьют и по сей день, набрать из них воды в бутылку никто не запрещает.
Глядя на сегодняшний православный облик города, трудно поверить, что назван он был в честь татарского царевича Касима — якобы в XV веке Касим бежал из Казани от своего брата и пошел в услужение московскому князю Василию Темному. Тот и подарил татарину русский город, который назывался тогда Низовой Городец. После этого Городец, переименованный в Касимов, еще раз передарили: Петр I, сплавляясь по Оке в 1722 году, пожаловал город своему шуту Ивану Балакиреву, который тут же потребовал именовать его Ханом Касимовским. Кстати, Балакирев умер и похоронен именно здесь, в Касимове.
Касимовцы считают себя очень культурными людьми. И это правда — в городе практически нет промышленных предприятий, большинство жителей работают врачами, учителями, руководителями кружков и студий. Касимовский дом культуры пользуется немалой популярностью. Пожилые люди собираются тут на чаепитие с тортом и поют под гармошку, молодые репетируют рок-баллады.
На главной улице Касимова — Советской — продают вареную колбасу родом из Белоруссии и Смоленской области. Самая настоящая вареная колбаса! Вкус, знакомый с детства. Жаль только, что самим касимовцам эта колбаса не всегда по карману — стоит она 400–500 рублей за кило. Берут ее в основном туристы.
В VI веке на смену вымершим мамонтам пришли вятичи, которые заложили тут многочисленные поселения. Из этих поселений в 1095 году сложился облик нового города — Переяславль-Рязанского, который на многие века стал форпостом Муромско-Рязанского княжества. Современное название — Рязань — город получил только в 1778 году.
Говорят, в ранние годы рязанские земли были изобильны. Заезжий испанский купец в 1150 году упоминал прекрасный рязанский мед, пшеницу, ячмень и огромные яблоки — все это по отчаянно низкой цене.
В наше время от этого обилия остались лишь огурцы. Хотя главной столицей огурцов в России считаются Луховицы, Рязань изо всех сил пытается с ними конкурировать. Получается неплохо: лето здесь теплое, сильные ветра бывают редко. Огурцам только этого и надо. В тяжелые времена, например в 1990-е, многие рязанцы спаслись от голодной смерти именно благодаря огурцам, которые были засолены впрок еще в 1970-е.
Кроме огурцов 540 069 жителей города спасаются еще и стихами русского поэта Сергея Есенина, который, как известно, произошел на свет именно в Рязанской области, в селе Константиново. Имеется музей-заповедник Есенина, Рязанский государственный университет им. Есенина, городская библиотека им. Есенина, концертный зал им. Есенина, кинотеатр «Дарьялы», который любил посещать Есенин, памятник Есенину и т. д.
Если же человек не интересуется ни Есениным, ни огурцами, то, скорее всего, он выпускник знаменитого Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Можно сказать, это колыбель российских ВДВ. За 101 год своего существования училище подарило стране и миру 53 Героя Советского Союза, 85 Героев России и более 60 рекордсменов СССР, России и мира по парашютному спорту.
Приезжайте в Рязань!
Дело в том, что Ряжск возник в XVI веке именно как небольшой город-крепость — «чтобы землю русскую спасти, защитить от грозного набега», сообщает тот же гимн. Имеются в виду набеги крымских и ногайских татар, которые, как считают историки, пытались проникнуть на территорию Русского царства.
Сегодня крымских татар в тех краях не осталось, и город перестал выполнять оборонительные функции. Жителей в городе немного — всего 21 тыс. человек. Большинство ряжцев работают на производстве сельхозпродукции либо на ее переработке. Почти всей России известны ряжские молочные продукты — молоко, кефир, творог и масло «Жили-были». Действует и печатная фабрика Ряжска (бывший Гознак) — крупнейший в России производитель почтовой продукции. Например, в 1991 году этот завод выпустил 1 млрд. 968 млн. конвертов.
Также в Ряжске находится лучший музей Московской железной дороги и величественные старинные усадьбы князей и полководцев, которые, к сожалению, находятся в полуразрушенном состоянии.
Одна из самых красивых — замок князя Николая Дулова в Большой Алешне, который по своему размаху может сравниться с замками европейских правителей. Усадьба много раз достраивалась, в частности, вокруг нее был разбит роскошный парк со скульптурами и мостами. В усадьбе ряжские аристократы разводили лошадей и делали вино. На сегодняшний день аристократов, как и лошадей, в городе не видно — все, видимо, убежали в Москву или за границу. Только вино еще и можно встретить на полках ряжских магазинов.
Происхождение названия до сих пор загадка для филологов и лингвистов. Наиболее убедительной кажется гипотеза о происхождении слова «Тамбов» от мордовского «томбо» — «омут», или «болото». Есть версия, что так называлась мордовская деревня, на месте (или рядом с которой) впоследствии появился город.
В конце XVIII века губернатором Тамбова недолгое время был знаменитый русский поэт Г. Р. Державин. Он планировал сделать судоходной реку Цну, на которой стоит Тамбов, но вместо того написал массу замечательных стихотворений, в частности знаменитую «Осень во время осады Очакова».
В начале XIX века Тамбов и Тамбовская губерния стали известны на весь мир благодаря крупнейшим поставкам зерна за границу. А в 1920–1921 годах Тамбов стал печально известен крестьянским антикоммунистическим восстанием, в ходе которого погибли 11 тыс. человек.
В советские годы в Тамбове появилось множество предприятий, одно из самых крупных — Тамбовский вагоноремонтный завод и «Автотрактордеталь», выпускавший в СССР трактора, а ныне перепрофилированный в Завод подшипников скольжения.
Сегодня в городе действует несколько десятков заводов, загрязняющих атмосферу. Тем не менее Минприроды РФ утверждает, что Тамбов — один из самых экологически чистых городов России.
В 1930-е годы, когда Грязи были еще поселком городского типа, партактив собрался решительно переименовать поселок в Ежов. Все проголосовали «за», но пока суть да дело, наркома Ежова расстреляли, и Грязи остались в прежнем состоянии.
Некоторые туристы путают липецкие Грязи с подмосковными и специально едут туда, чтобы посмотреть замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Но никакого замка там, к счастью, нет, а есть только церковь Иконы Божией Матери, краеведческий музей и памятник паровозу.
Одна из особенностей города Грязи — обильные урожаи яблок. И в самом городе, и по его окрестностям раскинулись яблоневые сады. Сами грязинцы в один голос заявляют, что грязи у них в городе нет и быть не может. Само название обязывает город к идеальной чистоте. Липецкий поэт Борис Цветаев посвятил Грязям такие строки:
Уж отступила грязь с годами,
Закрыты в город ей пути.
Теперь хоть в тапочках иди —
Асфальт упругий под ногами.
Впрочем, это лирика. А вот то, что в Грязях в 1836 году родился выдающийся русский инфекционист Григорий Минх, положивший жизнь за чистоту в прямом смысле слова, — документально подтвержденный факт. Минх делал себе чудовищные прививки, чтобы доказать заразительность крови больных возвратным тифом. Ездил в изматывающие экспедиции по Ближнему Востоку, исследуя проказу. Главное его открытие — возможность переноса сыпного тифа платяной вошью — осталось, как бы мы сказали, в тени. В 1928 году французский бактериолог Шарль Николь получил за то же самое открытие Нобелевскую премию.
В 1931 году в городе начали строить завод литейного чугуна, ныне это Новолипецкий металлургический комбинат, самый крупный в стране.
Живут в Липецке 509 420 человек. Еще несколько тысяч ежегодно приезжают в липецкие санатории, чтобы лечиться железистой минеральной водой — целебные свойства воды в прудах, вырытых для нужд заводов, обнаружили еще в конце XVIII века.
С тех пор за городом закрепилась слава не только одного из промышленных центров России, но и старейшего города-курорта. В прошлом и позапрошлом веках в санаториях помимо лечебной воды лечили еще ваннами с торфом и кумысом.
Сегодня кумыса в Липецке нет и им никого не лечат. Зато к минеральной железистой воде и торфу прибавились «жемчужные» ванны, йодобромные и хвойные. Большой популярностью курорты Липецка пользуются в том числе и благодаря доступным ценам — они в несколько раз ниже, чем на минеральных курортах Кавказа. Так, этой осенью полечиться в липецких санаториях можно от 800 рублей в сутки (с проживанием и полным пансионом).
Название города возводят к древнему слову «осмонь», означающему «камень». Предполагается, что его принесли сюда в X веке славянские племена с юга.
В советское время Усмань была известна на всю страну своей табачной продукцией. Табачно-махорочную фабрику построил тут купец Василий Федоров еще в 1901 году. Вплоть до 1970-х фабрика производила усманскую махорку, а затем переключилась на сигареты. В частности, именно тут выпускали знаменитые советские сигареты без фильтра «Прима». Сегодня ОАО «Усмань-табак» находится в стадии банкротства и в основном сдает свои помещения в аренду. Впрочем, сайт компании утверждает, что на фабрике до сих пор выпускают изделия под игривыми названиями «Ёмоё», «Мсье табачок», «Минуточка» и т. д.
На гербе города изображена золотая копна — символ изобилия. Однако в реальной жизни никаким изобилием в городе сегодня и не пахнет. Так, например, медики Усмани жалуются на форумах, что их зарплаты не превышают 8 тыс. рублей.
По другой версии, эту фразу писали сзади на тачанках в годы той же Гражданской войны.
Заслуг у города немало, например Воронеж считается колыбелью военно-морского флота: 27 апреля (8 мая) 1700 года на воронежской верфи Воронежского адмиралтейства был торжественно спущен на воду 58-пушечный парусный линейный корабль «Гото Предестинация».
А вообще Воронеж всегда стремился к небу. Именно здесь в конце 1950-х разработали двигатель для третьей ступени ракеты-носителя гагаринского корабля «Восток». Здесь же наладили производство сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 и аэробусов Ил-86 и Ил-96.
26 июля 1930 года в Воронеже был осуществлен первый в истории СССР учебно-тренировочный прыжок с парашютом с самолета. Этот день по праву считается днем рождения советского парашютного спорта.
Воронежский аэроклуб и сегодня один из лучших в стране. Парашютисты Воронежа занимают первые места на российских и международных соревнованиях. Так, в сентябре 2019 года на соревнованиях, проходивших, кстати, в том же Воронеже, лучшим парашютистом ЦФО стал воронежец Игорь Федоров.
Многие старооскольцы, живущие в частных домах, увлекаются разведением птиц — в основном это куры, голуби и даже вороны, которых местные жители держат в обычных голубятнях. Покупать певчих птиц в Старый Оскол едут даже из Москвы.
Те старооскольцы, которые живут в квартирах, нередко держат у себя соловьев и попугаев. Любовь к птицам здесь прививают с детства — каждое лето школьники Старого Оскола отправляются в экологическую экспедицию в окрестные леса. Так, летом 2019 года дети и подростки исследовали орнитофауну (то есть птиц) правобережья поймы реки Осколец. В результате ими было обнаружено и зарегистрировано 19 видов птиц, начиная от вездесущих воробьев и заканчивая редкими видами. Например, школьникам удалось увидеть хищную птицу жулан, или сорокопут — он питается птенцами других видов. Тех, кого не может съесть, жулан выкидывает из гнезд на землю, обрекая на гибель — такой уж у этой птицы зловредный характер.
Сегодня в Белгороде проживают 392 тыс. человек и еще полмиллиона — в так называемой белгородской агломерации. Большинство жителей заняты в сельском хозяйстве и на предприятиях по переработке сельхозпродукции: город стоит почти на границе с Украиной, благодаря теплому климату здесь получают неплохой урожай зерна, сахарной свеклы и подсолнухов, которые идут на производство масла.
В XXI веке в Белгородской области стало активно развиваться свиноводство — были построены крупнейшие в стране и Европе свиноводческие комплексы на тысячи голов. Это вызвало недовольство у многих жителей. В результате в городе законодательно запретили ругаться матом.
Частники тоже ударились в свиной бизнес — самые скромные заводили у себя во дворе по 8–10 свиней, самые смелые брали кредиты и выращивали поросят сотнями. Но свиньи оказались активом ненадежным — область вскоре чуть не стала очагом африканской чумы, свиней сжигали санитарные службы, а фермеры оставались с разбитыми надеждами и непогашенными кредитами.
Тем не менее Белгород живет и процветает, оставаясь одним из самых успешных российских городов в плане экономики. Может, и не случайно. С древнерусского языка Белгород переводится как «несущий свет».
Поселение возникло благодаря отчаянным просьбам окрестных жителей. В 1649 году они подали на имя царя Михаила Федоровича челобитную, умоляя построить между Курском и Белгородом пару городов — ибо «в том дальнем проезде наша братия погибает и в поляне живот свой мучим безвыходно». Кроме того, хитроумные податели челобитной подчеркивали, что благодаря появлению новых населенных пунктов «детишкам боярским поместныя земли будут во многих в крепких местах».
Царь откликнулся на просьбу подданных, и, невзирая на многие организационные сложности, город все же был построен — на месте древнего Баянского (или Боянского) городища, по имени протекающей мимо речки Баяни (Бояни). Сегодня есть версия, что это название происходит от тюркского слова bajan, означающего богатство или изобилие. Но боярские дети этого не знали, поэтому осваивать пустующие земли не хотели — поначалу туда отправляли ссыльных и стрельцов.
Кстати, о лингвистике. Некоторые исследователи считают, что именно в Обояни сформировалось знаменитое аканье, которое впоследствии расширило свои границы настолько, что дошло и до самой Москвы. То есть Масквы. Проверить это сегодня довольно трудно, поскольку исконно акающих обоянцев остались единицы, и живут они все по деревням.
За почти 400 лет с момента основания Обоянь не изменила свою специфику — это тихий уездный город, который по-прежнему остается основным перевалочным пунктом между Курском и Белгородом, расстояние между которыми по трассе составляет 143 км.
В старинные времена Курск был прежде всего знаменит своими соловьями, которые высоко ценились коллекционерами и собирателями певчих птиц. Сегодня от этого великолепия остался лишь музей «Курский соловей», где собраны все материалы об этом феномене, и ночной фирменный поезд «Соловей» (№105/106), следующий по маршруту Москва—Курск.
Несмотря на то что Курск вовсе не город-миллионник (здесь живут 450 тыс. человек), он по праву может претендовать на звание одного из самых важных промышленных центров России. В городе развиты электротехническая промышленность, приборо- и станкостроение, производство машин и оборудования для аграрного сектора, пищевой и перерабатывающей промышленности, производство торгового оборудования, подшипников и аккумуляторов и т. д.
Несмотря на такое изобилие предприятий, несколько лет назад Курск был признан Министерством природных ресурсов и экологии РФ самым экологически чистым крупным городом. Благодаря тому что Курск находится в черноземной зоне, там хорошо приживаются теплолюбивые культуры. Так, например, в середине 50-х годов XX века в городе был выведен особый курский лимон, который на долгие годы стал весьма популярен в домашнем цитрусоводстве.
В Курске функционирует 12 высших учебных заведений и их филиалов. Дипломы курских медуниверситета и сельхозакадемии котируются по всей России.
Как и его брат-близнец, курский Железногорск был построен в послевоенные годы. Своим появлением город обязан железорудному месторождению, открытому в этих местах в 50-е годы прошлого века. Руду тут добывают до сих пор: градообразующее предприятие — ОАО «Михайловский ГОК», который формирует 70% городского бюджета.
Также в городе функционируют ЗЖБИ и кирпичный завод. В последние годы Железногорск переживает не лучшие времена — распоряжением правительства РФ от 29 июля 2014 года город включен в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».
По официальным данным, средняя зарплата на предприятии составляет 38 тыс. рублей. Однако реальные зарплаты, если верить жителям, сильно отличаются от этой цифры: в основном они составляют от 13 тыс. до 18 тыс. рублей.
Вакансии ГОКа, размещенные на сайтах по поиску работы, и правда не предлагают соискателям горы золотые. Так, подземный горнорабочий четвертого разряда может рассчитывать на зарплату 18 тыс. рублей, взрывник пятого разряда — ровно на столько же, машинист-оператор крана — на 17,5 тыс. рублей.
В конце октября этого года работники ГОКа предупредили, что объявляют забастовку: они обвинили руководство в сокращении смен и увеличении количества рабочих часов, что недопустимо на вредном производстве. Ответа пока не последовало.
В прежние века они и вовсе именовались орлянами. Хотя птицы орлы здесь не водятся. Есть один, и тот памятник — стоит на привокзальной площади, широко раскинув крылья и попирая ногами земной шар. Название же город получил благодаря притоку Оки под названием Орлик (или Орель). Здесь не обошлось, как считают, без влияния древних балтоязычных племен. В Прибалтике до сих пор много рек с похожими названиями, и все они в итоге восходят к слову erlos, означающему сенокосный луг.
Другой оригинальный памятник Орла — Феликс Дзержинский, который сидит в самом центре города, как выражаются туристы, «в вальяжной позе»: руки в карманы, нога на ногу, и при этом смотрит на звезды. Посадили сюда Феликса в 1987 году, и никто с тех пор его не гонит, наоборот, кладут цветы, а в прошлом году отполировали, чтобы блестел поярче.
Памятник появился тут благодаря тому, что Дзержинский сидел в Орловском централе, называемом «самой страшной тюрьмой царской России». Впрочем, установлен (вернее, посажен) памятник не возле тюрьмы, а возле УФСБ по Орловской области. Тут ему, конечно, поспокойней.
Орловский централ, к слову сказать, функционирует до сих пор. Теперь он называется ФКУ «Следственный изолятор №1 УФСИН России по Орловской области». На экскурсии туристов сюда не пускают. Может, и правильно.
В XVII веке, например, жителей Мценска записывали в официальных книгах как мецнян. Мужчина назывался «мецненин». Чуть позже мецнян переделали в мценян.
Потом все решили, что с этими мценянами можно язык сломать. Мценск в просторечии переделали в Амценск. Потом в Амченск. Жители стали называться амчанами, ко всеобщему облегчению. А вот сам город официально так и остался Мценском.
Амчане всю жизнь занимались мирными делами. В основном плели кружева. В XIX веке Мценск был признан центром кружевоплетения всей Российской империи. Здесь была открыта школа кружевниц, снабжавшая кружевами императорский двор.
Однако пословицы, дошедшие до наших времен, говорят о том, что некоторые жители города нрав имели буйный. Говорили, например: «Амценск цыгане за семь верст объезжают», «Амчанина тебе во двор, а святых вон».
Одна из главных достопримечательностей города — Висельная гора, на ней когда-то стояли виселицы и висели преступники. В более поздние времена великий писатель и орловский дворянин Иван Тургенев любил прогуливаться по Висельной горе. Он писал: «Кто мне растолкует то отрадное чувство, которое всякий раз овладевает мною, когда я с высоты Висельной горы открываю Мценск? В этом зрелище нет ничего особенного — а мне весело. Это и есть чувство Родины».
Когда-то Плавск был довольно крупным торговым центром, затем князья Гагарины построили здесь крахмальный завод, а в советские годы появились авторемонтный и спиртовой заводы.
Достопримечательностей в городе немного — к таковым здесь относят памятник Ленину, братскую могилу и кладбище. Также есть дом, где родился ученый-машиностроитель Е. А. Чудаков.
Еще одна достопримечательность — заразный барак конца XIX века. Туда свозили инфекционных больных, чтобы они заражали друг друга, а не остальных плавчан.
Вот как описывал Плавск советский писатель Валентин Катаев в рассказе «Поездка на юг» (1951). «Показался живописный старинный городок Плавск, тоже сильно потрепанный и еще не вполне восстановленный. Мы проскочили через него в мгновение ока. Но все же я успел узнать его сады, маленькие домики, заросшую зеленую речку Плавку, каланчу, пожарный сарай. А вот и развалины большой кирпичной церкви, еще не восстановленный старинный деревянный трехэтажный дом и вековые деревья за ним. Все это было так знакомо, что я бы не удивился, если бы за кирпичной отвалившейся стеной вдруг увидел танк, покрытый маскировочной сетью».
Также Катаев упоминает свежую сметану и «свежие плавские сайки». К сожалению, сегодня никаких саек в городе не пекут. Действует только одно предприятие — машиностроительный завод «Плава». Он, впрочем, выпускает важные вещи: центробежные сепараторы для молочной, мясной и фармацевтической отраслей. Те, кто не желает трудиться на этом поприще, ездят на работу в Тулу: электричка туда идет всего час. Жаль только, что в день ходят всего три электрички, да и билеты кусаются — проехать расстояние в 58 км стоит 196 рублей.
Кроме пряников делают тут ружья, самовары и гармошки. Среди туристов пользуется популярностью тульский Кремль. Всего же в городе более 300 объектов культурного наследия.
Тула относится к числу наиболее экономически развитых городов России, это крупный промышленный, научный и культурный центр, важный железнодорожный узел. Живут в Туле почти 500 тыс. человек. Тула славится низкой безработицей, поскольку тут масса предприятий. Выбирай что хочешь — делай ружья, добывай руду, производи комбайны, не говоря уж о возможностях частного предпринимательства.
Тула знаменита на весь мир музеем-усадьбой Льва Толстого в Ясной Поляне. Есть в городе и цирк, причем один из старейших в России, его основали аж в 1870 году.
Ходят тут и местные легенды. Одна из них — про коня, который окаменел от горя после того, как враги зарубили в бою его хозяина. Окаменевший от горя конь до сих пор находится возле реки Красивая Меча. Правда, теперь он мало похож на коня: туляки обвиняют в этом туристов — считается, что кусочек тела каменного коня приносит счастье. Туристы отламывали от него по кусочку до тех пор, пока от коня не осталась бесформенная масса. И ту продолжают разбирать.
В Туле живут не только люди, но и привидения. Скажем, дочка купца Сабурова по имени Глафира обитает в своей родной усадьбе уже больше ста лет — по легенде, она застрелилась после того, как узнала о романе мужа с ее родной сестрой. До сих пор Глафира выходит по ночам из своей комнаты, подходит к сторожу усадьбы и жалуется на свою судьбу. По этой причине ни один сторож в усадьбе долго не работает — все быстро пишут заявления по собственному желанию, объясняя это тем, что слезы Глафиры им порядком надоели.
Спасибо за ваше внимание! Уделите нам, пожалуйста, еще немного времени. Кровь5 — издание Русфонда, и вместе мы работаем для того, чтобы регистр доноров костного мозга пополнялся новыми участниками и у каждого пациента с онкогематологическим диагнозом было больше шансов на спасение. Присоединяйтесь к нам: оформите ежемесячное пожертвование прямо на нашем сайте на любую сумму — 500, 1000, 2000 рублей — или сделайте разовый взнос на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Помогите нам помогать. Вместе мы сила.
Ваша,
Кровь5
